Vulkan Atitlán und Vulkan Tolimán am anderen Ufer des Atitlán-Sees. ©Lucy Braun
Vulkane am Wasser und Maya-Kultur
Steile Hügel, Klippen und eine Ansammlung majestätischer Vulkane umschließen eine uralte vulkanische Caldera mit kobaltblauem Wasser. Bunte Städte und Dörfer am Wasser erstrecken sich entlang des Seeufers, klammern sich an die Hänge oder schmiegen sich in den Schatten der drei hoch aufragenden Vulkane, die die Südküste dominieren.
Die Ausläufer der Vulkane Atitlán und San Pedro fallen bis zum Rand des Wassers ab, während der Vulkan Tolimán hinter Atitlán hervorlugt. Der atemberaubende, von einem Vulkan umgebene Lago de Atitlán im Hochland von Guatemala ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes und einer der schönsten Seen der Welt.
Der Atitlán-See ist mit etwa 5.118 Fuß über dem Meeresspiegel der tiefste See in Zentralamerika , das Berichten zufolge Tiefen von bis zu 1.120 Fuß erreicht. Es ist etwa 11 Meilen lang und 5 Meilen breit und hat eine Fläche von etwa 50 Quadratmeilen. Es ist etwa drei Autostunden von der Hauptstadt Guatemala-Stadt und zweieinhalb Stunden von der wunderschönen Kolonialstadt und dem UNESCO-Weltkulturerbe Antigua entfernt.
Atitlán bedeutet in der Nahuatl-Sprache „zwischen den Gewässern“, und das Leben hier dreht sich sicherlich um das Wasser. Da es keine Straße um den See herum gibt, reisen die Menschen zwischen den zahlreichen Dörfern am Seeufer mit dem Boot oder über Bergstraßen, die einige der Gemeinden entlang der Küste verbinden. Kleine Motorboote riefen Boote Fährpassagiere herum und Fischer paddeln friedlich in ihren traditionellen, hölzernen, kanuähnlichen Wasserfahrzeugen.
Die Maya-Kultur ist in den Dörfern rund um den See weit verbreitet. Leute aus jeder Maya-Gemeinde können anhand ihrer einzigartigen, traditionellen, indigenen Kleidung identifiziert werden, die von den Vorfahren ihres Pueblo entworfen wurde. Jeden Tag getragen, leben und atmen die Straßen, Märkte, Busse und Boote Farbe!
Die hauptsächlich indigene Bevölkerung besteht überwiegend aus Kaqchikel und Tz’utujil und jede Gruppe hat ihre eigene Sprache. Spanisch ist die offizielle Sprache Guatemalas und obwohl es hier allgemein verstanden wird, ist es die zweite Sprache der Maya, die in den Gemeinden rund um den See ihre Muttersprache sprechen.
Es gibt 12 Seedörfer und -städte mit einer blühenden internationalen Expat-Community, die sich zwischen ihnen verstreut befindet. Die lokalen Gemeinschaften leben nicht nur vom Tourismus, sondern auch vom Fischfang und der Landwirtschaft. Die Hügel sind mit üppigen Kaffeeplantagen, Bohnen- und Maisfeldern und anderen Feldfrüchten bedeckt, die hier auf dem fruchtbaren Vulkanboden gedeihen.
Die Aussicht auf den See ist atemberaubend, sein Charakter ändert sich mit dem Wetter und der Stunde. An häufig sonnigen Tagen kontrastieren die grünen, grünen Vulkane mit dem glitzernden, kobaltblauen Wasser und dem wolkenlosen, azurblauen Himmel. Xocomil, ein einzigartiger Wind, der in der Kaqchikel-Sprache „der Wind, der die Sünde fortträgt“, bedeutet, beginnt täglich gegen Mittag über den See zu wehen und kräuselt die glasige Wasseroberfläche. In der Abenddämmerung glitzern die letzten Sonnenstrahlen auf dem Wasser und dunkle, konische Vulkangipfel zeichnen sich gegen den lebhaften Sonnenuntergangshimmel ab.
Nachdem ich viele Jahre in Antigua und einem nahe gelegenen Pueblo gelebt hatte, hatte ich immer noch nur ein paar kurze Besuche in The Lake gemacht, wie Expats in Guatemala ihn liebevoll nennen. Also beschloss ich, einen längeren Aufenthalt dort zu verbringen, um die Gegend zu erkunden und mein fotografisches Portfolio zu diversifizieren. Am Ende blieb ich dort für sechs fabelhafte Monate.
Ich mietete ein Zimmer in einem freundlichen Gästehaus im geschäftigen Panajachel. Pana, wie Einheimische und Expats es nennen, ist ein Haupttor zum See und Heimat vieler Ausländer und internationaler gemeinnütziger Organisationen. Die Wirtschaft basiert hauptsächlich auf dem Tourismus und ist nicht nur ein Ausgangspunkt für viele Besucher, sondern auch ein Verkehrsknotenpunkt zu den Gemeinden rund um den See.
Jeden Morgen ging ich entlang der Haupttouristenmeile, die von Restaurants, Geschäften und Holzständen voller bunter Textilien und Kunsthandwerk gesäumt war. Dann begrüßte mich am Seeufer die atemberaubende Aussicht auf drei Vulkane, die über dem glitzernden Wasser Wache standen. Meine Route führte weiter am Wasser entlang, vorbei an Restaurants, die gerade zum Frühstück öffneten, Boot Liegeplätze und weitere Souvenirstände.
Ich folgte immer noch dem Ufer und ließ den städtischen Treiben hinter mir, rannte über eine offene, grasbewachsene Fläche, über eine winzige, wackelige Brücke, die einen kleinen Fluss überspannte, und entlang einer von Bäumen gesäumten, unbefestigten Straße am Ufer. Ich kam an einer Reihe von kahlen Holzständen und hübschen Anwesen am Wasser vorbei, die in gepflegten Gärten liegen, bis zu einer grünen Oase am Ende des Weges. Dies war mein Lieblingsort und einmal hier entlang; Ich habe ein entlaufenes Pferd erwischt, das aus seiner Leine geflohen ist und nach seinem Besitzer suchen musste!
Wochenenden sind Familienausflugszeit und jeden Sonntag strömen Busladungen bunt gekleideter Ureinwohner an die Strände vor den hölzernen Ständen, die jetzt mit handgemachten Souvenirs, Straßenessen und rauchenden Grills gefüllt sind. Die Prediger predigen lautstark vor ihrer versammelten Gemeinde, manchmal stehen sie hüfttief im Wasser und taufen die Gläubigen, während Musik aus Lautsprechern dröhnt.
Im Gästehaus freundete ich mich gut mit zwei Kaqchikel Maya-Schwestern an, die dort arbeiteten. Jeden Tag unterhielten wir uns in der winzigen Open-Air-Gästeküche auf Spanisch, und wir kochten und aßen regelmäßig gemeinsam Mittag.
Rosario und Ana stammen aus der nahe gelegenen Stadt Santa Catarina Palopó, einem Pueblo, das sich den steilen Hang hinauf erstreckt und bis zum Seeufer reicht. Die Mehrheit der Bevölkerung sind ethnische Kaqchikel Maya, und die Frauen tragen blaue, bestickte Huipil-Blusen und typische lange Röcke, die Cortes genannt werden.
Ich bin mehrmals mit Freunden nach Santa Catarina Palopó gefahren, um diese farbenfrohe, fotogene Stadt zu fotografieren. Die kurze Fahrt dorthin von Pana auf der Ladefläche eines öffentlichen Pickups, auch bekannt als der örtliche Bus, entlang einer kurvenreichen, hügeligen Straße auf Klippen mit atemberaubendem Blick auf den See und die Vulkane, ist die Reise wert. Viele Male ging und rannte ich als meine Morgenübung hin und zurück.
Neben Subsistenzlandwirtschaft und Fischerei stammen die Einnahmen dort heute vor allem aus dem Tourismus, einschließlich der Herstellung von gewebten Textilien und dem Verkauf von Kunsthandwerk. Ein laufendes Gemeinschaftskunstprojekt „Pintando Santa Catarina Palopó“ verwandelt das Pueblo in ein farbenfroh bemaltes Flickenteppich aus Gebäuden, die mit unverwechselbaren Motiven geschmückt sind, die auf den indigenen Gewändern ihrer Vorfahren basieren. Ziel ist es, ihre Webdesigns zu bewahren und die Stadt in ein attraktives Touristenziel zu verwandeln, um die lokale Wirtschaft zu verbessern. „Das Design geht von der Idee aus, dass Santa Catarina ein großer Huipil ist, der auf dem Berg trocknet und den See mit dem Himmel von Atitlán verbindet“, heißt es auf der Projektwebsite.
Wir erkundeten das Labyrinth steiler, schmaler Pfade am Hang zwischen bemalten Häusern und fotografierten spektakuläre Ausblicke auf den See und wunderschön gekleidete Maya-Leute vor der einzigartigen architektonischen Kulisse, die die Farben und Designs ihrer Kleidung nachahmte.
Eines Tages traf ich Rosario und Ana in Santa Catarina Palopó und winkte einen Pick-up-Truck zum nächsten Dorf am See, San Antonio Palopó. Ich war noch nie zuvor dort gewesen, also hat es Spaß gemacht, mit einheimischen Freunden dorthin zu gehen und die Sonne zu Fuß zu erkunden.
Ich fotografierte zwei weiße Kirchen, die Seite an Seite standen und in lila Fastenbanner gehüllt waren, die den See überblickten, und Damen in den dunkelblauen gewebten Gewändern des Dorfes, die ihre Wäsche auf Felsen am Seeufer wuschen. Um der Hitze zu entfliehen, aßen wir in einem Restaurant am Wasser zu Mittag, schauten in kleine Läden, die die charakteristische Keramik des Pueblo verkauften, und besuchten den winzigen Lebensmittelmarkt, bevor wir uns auf den Rückweg machten.
Ich habe den See oft alleine erkundet und dabei einen genossen Boot Fahren Sie, bevor Sie an der Anlegestelle eines Pueblos am See aussteigen. Eines Tages kletterte ich den steilen Hügel vom Dock hinauf nach Santa Cruz la Laguna und klammerte mich an den Hang über dem See. Dort aß ich ein traditionelles guatemaltekisches Frühstück mit schwarzen Bohnen, Eiern, Käse, Plátano (Kochbananen) und Maistortillas in einem offenen Restaurant auf einem Hügel mit Luftblick über den See. Dann wanderte ich den unbefestigten Pfad entlang der Klippenküste zum winzigen Dorf Jaibalito und fotografierte die spektakuläre, erhöhte Aussicht auf dem Weg.
Jedes Jahr veranstalten die indigenen Hochlandstädte Sumpango und Santiago Sacatepéquez an Allerheiligen am 1. November jeweils ein riesiges Drachenfest. Gruppen von Maya-Einheimischen verbringen Monate damit, riesige, kunstvolle Meisterwerke von Hand zu entwerfen und herzustellen. Jeder Drachen besteht aus dünnem, buntem Seidenpapier, das an einem stabilen Bambusrahmen befestigt ist, und trägt normalerweise religiöse, soziale, politische oder ökologische Botschaften.
Obwohl ich beide Festivals mehrere Male besucht hatte, während ich in Antigua lebte, war das erste Riesendrachenfestival am Atitlán-See, das auf einem abgelegenen Hügel vor einer Kulisse aus kobaltblauem Wasser und Vulkangipfeln stattfand, schwer zu widerstehen.
Mein Freund und ich fuhren hinten in einem lauten, türlosen, dreirädrigen Tuk-Tuk, auch bekannt als das örtliche Taxi. Als wir in der winzigen Stadt San Andrés Semetabaj ein paar Meilen vom See entfernt ankamen, musste unser Fahrer nach dem Weg für die letzte Etappe der Reise fragen, wo wir auf einem ländlichen, zerfurchten Feldweg durch Staubwolken drängten und holperten. Schließlich erreichten wir hohe, stürmische Hügelkuppen mit einem großartigen Panorama von glänzendem, windzerzaustem Wasser, das von drei kegelförmigen Vulkanen am gegenüberliegenden Seeufer umgeben war. Allein diese Aussicht war die Fahrt wert!
Auf der trockenen, offenen Hügelkuppe stellten Gruppen riesige Drachen auf, beeindruckende, komplizierte Kunstwerke, die mit Seilen aufrecht an Bambusstangen befestigt waren, und darunter zwergenhafte Menschen. Die meisten waren jedoch den starken Böen, die sie von der anderen Seite des Sees peitschten, nicht gewachsen, und leider stürzten viele und rissen zu Boden.
An diesem Tag war ich auch Zeuge einer Maya-Landsegnung am selben Ort. Nach der Zeremonie spielten indigene Männer aus konkurrierenden Dörfern, gekleidet und bemalt als Krieger, das zeremonielle Maya-Ballspiel ihrer Vorfahren unter der sengenden Sonne in einer Sandarena, die in den Hang gegraben wurde. Es sah schmerzhaft aus, aber es rollten keine Köpfe!
Santiago Atitlán wird von drei Vulkanen überschattet und ist die größte der Seegemeinden. Die von indigenen Tz'utujil-Völkern bewohnten Feierlichkeiten der Karwoche sind eine einzigartige Mischung aus katholischen und Maya-Traditionen.
Männer und Frauen, die im traditionellen indigenen Kleidungsstil ihrer Stadt gekleidet sind, führen Zeremonien bei Kerzenlicht in einer mit Weihrauch gefüllten katholischen Kirche durch. Am Karfreitag tragen Dutzende von Männern in passenden roten Hemden und knielangen Shorts, die wunderschön mit bunten Vögeln bestickt sind, einen kolossalen Wagen mit einer Statue des gekreuzigten Jesus auf ihren Schultern die steilen Stufen der Kirche hinunter auf den überfüllten Platz.
Zur gleichen Zeit wird ein hölzernes Abbild ihrer indigenen Maya-Gottheit Maximón von einer kleinen Kapelle neben der Kirche inmitten von Horden von Musikern in schwarzen Anzügen getragen. Hier wird nicht nur die Auferstehung Jesu gefeiert, sondern auch die Wiedergeburt Maximóns.
©Lucy Braun
Reihen baumelnder tropischer Früchte hängen über extravaganten, lebhaft gefärbten Sägemehl- und Blumenteppichen, die die Prozessionswege entlang der Straßen schmücken. In traditionelle Kleidung gekleidete Ureinwohner und Teppichdesigns mit Maya-Figuren und Gottheiten verleihen den Feierlichkeiten einen einzigartigen Geschmack kaleidoskopischer Farben.
Mein Geburtstagswochenende verbrachte ich mit meiner lieben Freundin Abi und ihrer Familie in ihrem Heimatdorf. Wir hatten ein Jahr lang ein Haus in einem Pueblo in der Nähe von Antigua geteilt. San Juan la Laguna ist ein ruhiges Dorf am Seeufer im Schatten des Vulkans San Pedro. Die Einheimischen sind Tz’utujil Maya und die Wirtschaft basiert hauptsächlich auf Kaffee und Mais. Es ist auch bekannt für seine natürlich gefärbten Textilien und es gibt verschiedene lokale Genossenschaften, darunter traditionelle Maya-Webstuhlweber und Kaffeebauern.
Wir wanderten über unbefestigte Pfade und entlang der friedlichen Küste und machten Fotos während der glorreichen goldenen Stunde vor Sonnenuntergang. Mit dem Motorrad erkundeten wir den lebhafteren Nachbarort San Pedro la Laguna, ein beliebtes Ziel für Backpacker. Die Stadt liegt auf einem Plateau unterhalb des Vulkans San Pedro mit Straßen, die steil zu den Bootsanlegestellen am Wasser führen.
Der Höhepunkt nicht nur meines Wochenendes, sondern meines gesamten sechsmonatigen Aufenthalts am Atitlán-See war jedoch das Klettern mit Abi und ihren Hunden in der Dunkelheit zum Rostro Maya-Aussichtspunkt. In Bezug auf die Form des Hügels in Maya Face übersetzt, wird es im Englischen allgemein als Indian Nose bezeichnet. Über 4.000 Fuß über dem berühmten Atitlán-See gelegen, war unsere Belohnung ein spektakulärer Blick auf den glitzernden See und eine Reihe von sieben majestätischen Vulkanen vor der aufgehenden Sonne!
